埃德·布法罗（Ed Buffaloe）关于溴化铝的初步说明

对于希望学习bromoil的当代工作者，我强烈推荐Gene Laughter的著作Bromoil 101和David Lewis的著作The Bromoil＆Transfer。理查德·法伯（Richard Farber）的书《历史摄影过程》也包含许多有用的信息。有可用的新书，我还没有机会看过：  德里克·沃特金斯（Derek Watkins）撰写的《基础课程Bromoil》。在这些书出版之前，最新的书籍是Geoffrey。F. Whalley于1961年出版的《Bromoil and Transfer》。他的书仍然可以找到使用，但由于其稀缺性而常常要价高昂。

烫手过程中的变量太多，以至于很少有任何两位烫手详细遵循完全相同的程序。但是，自该方法发明以来，推荐的起点在本世纪中变化不大。

以下是按顺序提供的主要步骤。

1.纸。  溴化早期几乎可以使用任何银明胶纸，尽管通常首选快速溴化纸。在某个时候，制造商开始在其纸中对明胶进行超硬处理，并制造出具有非常光滑，光滑表面的纸。烫金师发现此类纸更难油墨，因此制造商开始制造特殊的烫金纸，这些纸具有非超硬乳液和雾面或半雾面。到1930年代中期，制溴工业者发现了使他们能够利用超涂层纸进行加工的方法，最终由于销售下降，许多特殊的制溴工业纸被停产。

如今，包括肯特米尔，J＆C摄影和戴维·刘易斯在内的一些制造商生产专门用于溴化工艺的纸张。此外，按照以下概述的步骤，几乎可以使用任何具有半哑光或哑光表面的银明胶纸。我在Kentmere Art Classic，J＆C Bromoprint，Berger Brom 240，David Lewis纸，Agfa Multicontrast Classic，Forte Elegance Polywarmtone，Ilford Multigrade等纸上取得了出色的成绩。

2.暴露。  用于制作bromoil矩阵的理想印刷品在高值时被压缩，在阴影中被扩展。在拍摄过程中，细节通常会丢失而失去精细的高价值（有时会丢失在图像的深阴影中）-如果照片严重依赖这些价值来工作，则可能无法拍出好照片（或者可能需要花费大量的时间）。高手Bromoilist将其删除）。特别是对于初学者，我认为最好的图像是清晰的图像，主要主题与其背景明显不同，并且其效果不依赖精致的色调值。如果您希望适当地描绘出云层，那么通常将不得不在天空中燃烧。带有某些底片，尤其是在分等纸上打印时，

首先，找到可以在打印的大部分重要区域中提供完整细节的曝光。一般的经验法则是将曝光量增加一倍，以使打印适合溴化油。使用非超硬溴化铜版纸，暴露量可能只会增加50％。如果您想复制精细的高价值细节（例如高关键图像或裸照），则可能需要增加300％的曝光。对于大多数超硬纸而言，加倍曝光是一个不错的起点。假装您具有“深色”美感，并且喜欢所有印刷品都显得暗淡而喜怒无常-制作漂亮的深色印刷品，然后将该曝光量加倍以制成溴化基质，那么您肯定会很亲密。有了经验，您将能够分辨出何时打印的颜色不够深或太深。这可能因纸张而异。

对于可变对比纸，Gene Laughter建议对于大多数印刷品使用比正常低的一种对比等级。这是因为溴化工艺倾向于增加对比度。对于焦油底片，通常不需要使用较低的对比度等级，因为黄色污点可作为对比度降低滤镜-实际上，有时对于焦油底片，我必须使用比正常对比度高一到两个等级的对比度。

目的是将较高的值打印下来，同时防止较低的值完全变暗并丢失所有细节。当通过透射光查看干燥打印时，您应该能够在阴影中看到完整的细节。但是，当用反射光查看时，图像应显得暗淡和套印。随着时间的流逝，如果您要打印彼此相似的底片，则无需进行测试就可以判断正确的曝光。但是，如果您换成另一张胶卷，或者是用不同的显影剂显影，在不同的照明条件下拍摄的胶卷，或者是需要不同的放大机高度的格式，则可以通过制作测试照片（或测试条）来节省时间），首先确定“正常”曝光。

与当代超硬纸一起使用的另一种方法是制作普通印刷品，正常显影，漂白但不定影，在新鲜显影剂中重新显影然后再次漂白。这项技术有效地完成了与将初始曝光量加倍的相同操作。它还使您可以轻松地打捞没有得到足够曝光的打印件。如果有必要，漂白和重新显影可以重复几次。如果通过重新显影过程使纸白变质，则在定影前将其快速浸入非常稀释的Farmer减速器溶液中即可恢复原状。

3.发展。  显影应在极稀的纸张显影剂中进行，例如Dektol（1：8），Ethol LPD（1：8），Kodak D-163（1：8）或补偿性显影剂，例如Ansco 120。有些工人甚至在1:25或1:30使用Rodinal，尽管我没有尝试过。为了防止低值堵塞，必须对显影剂进行高稀释（或使用补偿性显影剂）。

许多老溴匠声称您可以使用任何开发人员，但他们最喜欢的是一个阿米多配方-其中有很多。阿米多一直（并且仍然）受到许多溴油商的青睐，因为它不会引起明胶的染色或晒黑。作为测试，我使用完全相同的曝光和显影时间，在Dektol（1：8）中显影了一张照片，并在下面给出的amidol配方中显影了另一张照片。这两幅画的墨迹相同-我无法分辨它们之间的区别。尽管我在使用amidol时获得了出色的效果，但我认为这对于制造优质的肉鸡不是必不可少的。

如果您想使用一个amidol公式，我可以推荐David Lewis给出的公式，它很简单而且很旧。

我曾尝试使用阶乘开发（如某些旧手册中所建议），但最终我发现，对于Dektol（1：8）或D-163（1：8），大约三分钟的开发时间似乎是最佳的。对于R77M，Ansco 120，Amidol或Dektol的更高稀释度等柔软的显影剂，我要显影4分钟。

使用Dektol（1：8）或D-163（1：8）和渐变纸时，我有时发现使用水浴显影以防止低值过度显影是有用的：我不断搅动并让黑色粉末进入。图像完全出现，通常需要50到60秒，然后将打印件移到一盘普通水托盘中，在没有搅动的情况下静置60秒钟。然后，我在显影剂中交替摇动10秒，在水浴中静置60秒，直到经过5至6分钟。如果您不允许黑色在显影之初完全出现，它们的墨水就会不均匀。

4.停止洗澡。  可用普通的水停止液（对于用amidol冲洗的打印件）或稀释的乙酸停止液停止显影。我在一夸脱的水中使用3/4盎司28％的乙酸（或一升中约22.5毫升），这是我普通银版印刷所用乙酸的一半。在连续搅拌下，停止浴中的时间为30秒。然后，在继续固定之前，我先用流水冲洗打印的两面，以防止普通的亚印过酸。我曾经不小心混入了非常强力的乙酸停止溶液-我无法分辨出基质着墨的方式有什么不同，因此我不确定稀释对于打印质量或可墨性是否很重要，

5.固定。  在连续搅拌下，将其在10％的纯次硫酸钠（硫代硫酸钠）溶液中固定5分钟，并不断搅拌。一些从业者在此阶段使用酸化的硫代硫酸钠定影液（例如Kodak定影液），但大多数人表示他们更喜欢使用普通的次品。吉恩·劳特（Gene Laughter）说，他发现用酸化定影液定影的印刷品不容易上墨。我找到的最便宜的假货最便宜的货源是Artcraft Chemicals。我用一升定影液打印八张8×10打印纸和测试条，或四张11×14打印纸和测试条。定影后，照常清洗打印件-用水彻底冲洗至少半小时。

6.干燥和超干。  印刷品应风干六小时。（有一些建议使用加热干燥的快速方法，但是多年来，大多数制版师都建议初学者使用bromoil进行空气干燥。该快速方法适用于专业的制版师。）在空气中缓慢干燥后，可以干燥 如果您有干式印刷机，则将其预热至250°，然后将印刷品在两个无光板之间按2或3分钟。您也可以在中火的煤气灶上移动打印件20到30秒。这将所有残留的水分排除在印刷品之外，并使骨骼干燥-据说还可以使明胶变软并使其更容易吸收墨水。在将其浸泡以着墨之前，再次对基质进行超干。如果您居住在湿度非常低的区域，则可以避免过度干燥。但是，如果您居住在湿度很高的区域，我强烈建议您进行超级干燥。

7.漂白和晒黑。  混合以下三种解决方案：

如今，尽管有多种变体，但它是使用最广泛的漂白剂。一升工作液将漂白十张8×10印刷品或五张11×14印刷品。不要在打印件周围打印黑色边框，因为这会降低漂白剂的功效。用这种漂白剂的最佳时间是8分钟，但是如果需要的话，不要害怕持续10分钟甚至15分钟。

硫酸铜溶液是漂白剂，而重铬酸盐溶液是鞣剂（使明胶变硬）。可以分开漂白和鞣制过程，尽管总的来说，我发现正确曝光和显影的印刷品会比鞣制所需的时间更短，因此将它们分开是浪费时间的。但是分离解决方案可能具有教育意义，并且可能至少值得一次。只需将一种溶液与一升水中的70ml A和70ml B混合，然后将另一种溶液与一升水中的70ml B和30ml C混合。我这样做的时候 我学会了分辨未充分漂白的基质与未充分鞣制的基质之间的区别。最佳漂白时间似乎约为4至7分钟，但某些印刷品需要10分钟或更长时间才能完全晒黑。

另一种漂白剂是维恩两种溶液漂白剂。HJP Venn可能比其他任何人都对溴的漂白和鞣制进行了更多的研究。他的漂白剂/棕褐色溶液在英国的溴油厂广泛使用。它们很容易混合，因为您可以使用上面Trevor Jones公式中的三种解决方案。

在倒入下水道之前，将用过的鞣剂溶液与用过的定影剂或用过的次要清除剂和少量的亚硫酸钠或亚硫酸氢钠混合-这有助于将重铬酸盐转化为危险程度较小的形式。

彻底清洗打印件，直到所有痕迹的黄色重铬酸盐颜色从水中消失。

8.固定。  此时必须将漂白后的基质重新固定。如前所述，在连续搅拌下，在10％的普通次硫酸盐（硫代硫酸钠）溶液中连续搅拌固定5分钟。如果省略了此固定步骤，则暴露在光线下的矩阵将缓慢变为灰色。再次彻底清洗打印件以去除残留的定影剂-至少半小时后再换水。

9。  酸浴。  由于残留的氧化铬，固定的基质略带灰绿色。可以通过1％硫酸或1％EDTA的溶液将其除去。大多数现代工人都忽略了这一步骤。戴维·刘易斯（David Lewis）建议固定后而不是之前的溴化师经常推荐的之前进行酸浴。一位不喜欢溴的作者指出，酸浴使基质更容易接受墨水-但是，根据我的经验，情况恰恰相反-酸浴使明胶变软，以至于我发现基质很难上墨。我注意到有时灰绿色的颜色会透出微妙的高光，例如在裸色中经常见到，所以我有时在此类印刷品上使用酸浴，但是我会在印刷品着墨并且墨水变干后才这样做。通常只需不到一分钟的时间即可消除氧化铬颜色。然后，我将打印物洗一个小时以除去酸。

10.干燥和超干。  风干6小时，然后像以前一样超干。专业的油光学家指出，基质经历的湿/干循环越多，墨水吸收就越容易。 11.浸泡矩阵。

  经漂白和晒黑的印花称为矩阵。在上墨之前，必须将基质浸泡在水中以使明胶溶胀。对我而言，大多数纸张似乎需要在室温的水中（通常为70°至80°F）浸泡7至10分钟。由于室温和水质在不同位置都有很大差异，因此每个制酒者必须确定自己的浸泡时间。冷水需要更长的浸泡时间。实际上，水温比浸泡时间更重要，但对于初学者，我建议在预定的时间内保持室温。对我而言，Ilford Galerie需要在105°下浸泡30至60分钟的时间，但这非常不典型。使用非超硬真溴化纸，例如Bergger Brom 240，J＆C Bromoprint或David Lewis Bromoil纸，如果充分浸泡，您可能会看到明胶浮雕，因为明胶的未硬化部分比硬化部分膨胀得更多。对于大多数纸张，通常可以感觉到肿胀部分和硬化部分之间的差异。肿胀的明胶感觉很滑，而硬化的明胶感觉很粗糙。

12.上墨矩阵。  我不会在墨迹方法上写太多东西，因为比我自己详细地写过很多有经验的人，并且他们的著作可以在线获得。仔细阅读它们。请参阅http://www.bromoil.info/reading%20room.html的Bromoil阅览室。观看有经验的溴学家为基质墨水很有帮助。

浸泡后和着墨之前，必须对基质进行表面干燥。首先，我将其正面朝下放在一张吸水纸或几层纸巾上，然后擦干背面。印刷品背面不得有任何表面湿气，否则当基质变干时，它将导致不均匀的着墨。擦拭背面后，我将矩阵直接放在一块玻璃上，然后用柔软的纸巾擦干打印的正面。由于明胶肿胀且细腻，因此不得磨擦或粗略处理。传统工人使用羚羊皮来干燥印刷品。

矩阵通常在一块比印刷品大的玻璃上着墨。如果使用刷子进行上墨，则无需粘贴打印件。当打印物变干时，拐角将开始向上卷曲，这表明在进一步上墨之前需要重新浸泡打印物。如果要用辊对打印进行上墨或清除，则应将其粘贴下来。为此，我通常使用画家的快速释放带。蓝色的苏格兰品牌效果很好。贴带打印也有助于保持边缘清洁。可以使用湿海绵或纸巾将粘性墨水从白色标签上清除。

我通常将玻璃平放在桌子上，但是有些只用刷子墨水的人更喜欢倾斜打印。传统工人经常使用覆盖有吸水纸或材料的木板，并将矩阵固定在木板上。一些工作人员建议弄湿吸墨纸，以防止打印后背变干。我还看到印刷品下方使用了湿麂皮以使其保持湿润。当使用非常柔软的墨水时，这特别有用，因为如果打印太快干燥，将会消耗过多的高价值软墨水。

快速着墨的一种方法是使用大公猪鬃刷，在整个基体上上墨，直到完全覆盖基体为止，而不考虑高值或低值。从着墨区域中取出基质，并将其放在平坦的表面上。小心地滚动矩阵使用湿海绵辊（我更喜欢画家使用的高质量白色海绵辊，可在美国Lowe’s购买）。湿辊非常快速地重新分配墨水-大大提高了对比度，并从高值中去除了几乎所有墨水。此时，可以重新浸泡打印件，并突出显示高光。为了减少反差，请在水下滚动打印。注意不要弄皱潮湿的基质，因为在水下很容易做到这一点。

13.取出墨水。  脱墨与上墨同等重要。讨论的方法不像重新分配墨水的方法（例如用编织物滚动或用刷子“跳跃”）那样多，但重要的是要提及各种去除墨水的方法：使用莎兰纸，塑料袋，干刷，轻轻地潮湿的刷子，湿纸巾，化妆海绵，棉签，橡皮擦，干辊和干辊等。除了在印刷膨胀但表面干燥的情况下执行这些步骤之外，还可以在水下进行印刷或干燥。当打印物干燥时，也可以用剃须刀或细钢丝棉将其蚀刻（小心）。